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Message par youness » mer. 18 janv. 2012, 22:14

2.2 - Les plantes

Vous ne pensiez peut être pas, jusqu’ici, mettre de vraies plantes dans votre aquarium :?: Pourtant je vous le recommande. Les plantes jouent un véritable rôle dans un aquarium comme le font les végétaux sur notre planète. Contrairement à ce que j’ai pu parfois entendre, mettre de vraies plantes dans son aquarium n’a rien de compliqué :!: La seule mesure à prendre est l’utilisation d’un sol adapté, comme nous l’avons vu précédemment. Bref, rien de sorcier :!:

A ce propos, voici les différents rôles d’une plante :

- Production d’oxygène pour la respiration des poissons.
- Reproduit le milieu naturel des poissons.
- Absorbe les nitrates, issus de la décomposition des matières organiques.
- Offre une protection aux alevins, si alevins il y a.
- Rend l’aquarium vivant.

Pour croître, une plante a plus ou moins besoin de ces trois ressources :

- Du dioxyde de carbone produit par les poissons.
- De la lumière diffusée par les tubes fluorescents.
- D’oligo éléments présents dans le sol et l’eau.

Si un de ces éléments est absent dans votre aquarium, la plante dépérira. Il convient aussi de trouver un équilibre entre ces ressources. Si nous avons une énorme quantité de dioxyde de carbone mais peu d’intensité lumineuse (ou bien même le cas contraire), la plante ne grandira pas plus vite.

Lorsque l’on introduit une plante, il faut prendre en compte la taille qu’elle atteindra. Ainsi les grandes plantes seront placées à l’arrière de l’aquarium, tandis que les grosses plantes seront suffisamment espacées les une des autres.
:wink:
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Message par youness » mer. 18 janv. 2012, 22:19

2.3 - L’eau

C’est une partie très importante de ce chapitre, il convient de bien la comprendre. Je vais essayer d’être le plus clair possible tout en restant dans la simplicité des choses.

L’eau est un élément fondamental en aquarium, elle est directement en contact avec les poissons et les plantes comme nous le sommes avec l’atmosphère.

En aquariophilie, on caractérise une eau par cinq grandes valeurs : le pH, le GH, le KH, les NO3, les NO2.

Le pH : Il s’agit de l’acidité de l’eau. En réalité l’échelle du pH peut aller de 0 à 14 mais l’échelle aquariophile est comprise entre 5.5 et 8.5. Lorsque le pH est égal à 7 on dit qu’il est neutre. Si il est supérieur à 7 on dit qu’il est basique et si il est inférieur à 7 on dit qu’il est acide.

Le GH : C’est la quantité de calcium et magnésium présente dans l’eau de votre aquarium. On l’appelle aussi la dureté totale. Elle est mesurée principalement en degrés allemands (°DGH).

Le KH : C’est la quantité de carbonate et bicarbonate présente dans l’eau de votre aquarium. On l’appelle aussi pouvoir tampon parce qu’il est étroitement lié avec le pH. Si il faut retenir une chose du KH, c’est que plus sa valeur est élevée et plus le pH sera stable et élevé également. Le KH se mesure aussi principalement en degrés allemands (°DKH).

Les NO3 : Il s’agit des « résidus » du cycle de l’azote. Les plantes consomment les NO3, aussi appelé les nitrates. Aussi, des changements partiels d’eau contribuent à évacuer les NO3. Une trop grosse concentration serait propice au développement des algues. L’unité de mesure est le mg/l. Le taux est acceptable jusqu’à 35 mg/l

Les NO2 : Comme nous l’avons précédemment vu, c’est un poison hautement toxique à faible dose. Aussi appelé nitrite, le taux doit être de 0.00 mg/l.

Il existe bien évidemment d’autres paramètres, mais nous avons vu là les plus importants ce qui suffit amplement pour le moment.
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Message par youness » mer. 18 janv. 2012, 22:27

2.4 – Les poissons

Nous les aurions presque oubliés dans notre histoire, c’est pourtant eux, principalement, qui animeront votre aquarium.
Le choix des poissons est important, on ne peut pas mettre tout le monde dans n’importe quoi avec n’importe qui :!:
Il convient donc de choisir ses poissons en fonction de certains critères de sélections :

- La taille adulte des poissons : le critère de loin le plus important. En effet, les poissons vendus en animalerie sont très jeunes (parfois de trop même) et ne demandent encore qu’à grandir. Les espèces que vous introduirez dans votre aquarium seront donc compatibles avec le volume de ce dernier. Il en va de la durée de vie de vos poissons.

- Les paramètres physico-chimiques : Nous les avons énumérés dans la partie 2.3. Les poissons ont des besoins différents selon leur origine géographique :

- Les poissons originaires d’Amérique du Sud : pH : 6.5 - 7 ; GH : 5 - 12
- Les poissons originaires d’Amérique centrale : pH : 7 – 7.5 ; GH : 10 - 15
- Les poissons originaires d’Afrique de l’Ouest : pH : 6.5 - 7 ; GH : 3 - 8
- Les poissons originaires d’Afrique de l’Est : pH : 7.5 – 8.5 ; GH : 15 - 25
- Les poissons originaires d’Asie du Sud Est : pH : 6.5 – 7 ; GH : 5 - 15

Pour être sûr d’avoir des poissons qui requièrent les mêmes paramètres d’eau, le plus simple serait que ces poissons aient la même origine géographique.

- La zone de vie : Certains poissons passent leur temps au fond du bac, d’autre à la surface. Il est important de faire en sorte que votre aquarium soit animé dans sa totalité

- Le mode de vie : Il convient de respecter le mode de vie des poissons. Certains vivent en trio, d’autres en couple ou encore en groupe… Ce critère est important, les poissons stressent rapidement si ils ne sont pas maintenus correctement, ce qui est source de maladie. Or on se passerait evolontiers des maladies, d’autant plus lorsque l’on débute.
:D
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Message par gégé62 » ven. 20 janv. 2012, 11:47

Bonjour
Oui comme dis Yves Tu peux y mttre des guppys, molly et néons bien que ceci adorent la nourriture vivante alors gare aux alevins, quand à l'eau personnellement pour mes 3 aquariums je met 50/50 eau du robinet que je laisse déclorer une nuit et eau osmosée, j'ai un petit osmoseur 70€ qui me rends bien service, il est bien aussi de mettre de temps en temps un nouveau male et femelle pour éviter la consangunité ce qui dégénère à la longue leur squelette et leur couleur
Gégé62 :wink:

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Message par youness » dim. 22 janv. 2012, 21:32

J’en profite pour faire une petite liste de poissons qui ne devrait pas se trouver en animalerie :

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-Le Botia macracantha: Il requiert minimum 600 litres pour 5 individus. Ce poisson peut dépasser les 20 centimètres. Il est donc préférable de l’éviter dans un premier temps, même si il possède une très belle robe rayée jaune et noire.

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- L’Hypostomus plécostsomus : Certainement un des meilleurs exemples. On l’appelle, à tors, « poisson nettoyeur ». Il peut atteindre 40 à 50 centimètres. Un aquarium de 1 000 litres serait le minimum. J’en avais un dans 450 litres et je peux vous dire que ce n’était pas triste. On en retiendra uniquement qu’il faut absolument l’éviter.

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- Le Balantiocheilus et le Pangasius : Deux genres à éviter également qui peuvent atteindre 1 mètre pour certaines espèces.

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En dehors des poissons qui deviennent énormes, il y a ceux modifiés génétiquement. Inutile de vous dire que ce genre de poisson est également à éviter. La durée de vie de ces animaux est diminuée considérablement. Voici un exemple, le Parambassis ranga :

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Essayez dans la mesure du possible de vous procurer les poissons chez un éleveur sérieux. Ils sont généralement plus gros donc moins fragiles ce qui leur permet une meilleure acclimatation. Aussi, vous serez certain de la qualité : alimentation adaptée, bac approprié, paramètres adéquats…
En animalerie, il faut être vigilant sur les poissons que vous choisissez, ils sont parfois affaiblis ou endommagés. Observez-les attentivement :


- Ses nageoires ne seront pas déchirées ou effilochées.
- Sa bouche ne présentera aucune pourriture ou autres déformations.
- La muqueuse n’aura ni plaies, ni masse cotonneuse, ni points blancs.
- La respiration sera lente.
- Le poisson se tiendra droit et nagera sans effort.
- Ses couleurs seront franches.
- Les opercules doivent être fermés et non enflammés.
- Les yeux seront ni troubles, ni exorbités.
- Les écailles ne doivent pas être hérissées.


Si un seul est malade dans le bac et/ou que vous distinguez du produit de traitement, n’achetez aucun poisson maintenu dans cette cuve ! Ce n’est pas lorsque vous remarquerez les mêmes symptômes dans votre bac, que ce soit sur un nouvel arrivant ou un ancien pensionnaire, qu’il faudra s’inquiéter.

En ce qui concerne l’alimentation de vos poissons, elle devra être adaptée. En règle générale, on alimente une à deux fois par jour en petite quantité, les poissons doivent avoir consommer la totalité de l’aliment distribué en deux ou trois minutes.

Il existe des paillettes vendues en animalerie, comme TetraMin, SeraVipagran pour ne pas citer de marque. Ce genre d’aliment est très facile à distribuer et complet pour le régime alimentaire des principaux poissons.

Ceci dit, on peut varier en donnant une à deux fois par semaine des aliments congelés comme des artémias ou des vers de vase, les poissons en raffolent. Les aliments congelés sont présentés sous forme de plaquettes que vous laissez dans votre congélateur. Lorsque vous voulez en distribuer, vous décongelez la quantité nécessaire dans un verre ou une petite passoire.
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Message par gégé62 » lun. 23 janv. 2012, 11:34

Bonjour
J'ai eu aussi des botias, bon mangeurs d'escargots très joueurs mais ils sont fragiles n'ayant pas d'écailles ils ont fréquemment des taches blanches je les ai souvent perdu, quand au pangasius il sont très beau ces requins mais ils deviennent trop grand au bout d'un certain temps pour un 500l j'en avais deux je les ai donné à mon vendeur pour qu'il trouvent preneur pour avoir plus d'espace en contre partie il m'a offert d'autres poissons c'est gentil, mais j'ai eu mal au coeur de m'en défaire ont s'y attache biensûr.
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Message par youness » lun. 23 janv. 2012, 14:43

gégé62 a écrit :Bonjour
J'ai eu aussi des botias, bon mangeurs d'escargots très joueurs mais ils sont fragiles n'ayant pas d'écailles ils ont fréquemment des taches blanches je les ai souvent perdu, quand au pangasius il sont très beau ces requins mais ils deviennent trop grand au bout d'un certain temps pour un 500l j'en avais deux je les ai donné à mon vendeur pour qu'il trouvent preneur pour avoir plus d'espace en contre partie il m'a offert d'autres poissons c'est gentil, mais j'ai eu mal au coeur de m'en défaire ont s'y attache biensûr.
Vos poissons ont des points blancs :!: :

C’est une maladie courante en aquariophilie, elle est principalement due à un stress subit par les poissons de l’aquarium.

Dans un premier temps, augmentez la température de l’eau progressivement de 2°C environ.
Ensuite, traitez l’ensemble du bac avec un anti-points blancs après avoir consulté la notice d’emploi. Il en existe une multitude, voici quelques exemples : Costapur de chez Sera, A.P.B anti-points blancs de chez Aquascience, Punktol de chez JBL … :D
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Message par gégé62 » lun. 23 janv. 2012, 15:19

j'ai fait tout cela mais sans succès d'autres personnes également :wink:
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Message par youness » lun. 23 janv. 2012, 15:54

Il arrive que les aquariums communautaires souffrent de maladies. Plus souvent qu'autrement, ces maladies résultent d'un mauvais entretient de l'eau. La suralimentation est une autre source de problème. :wink:

Les traitements doivent si possible être pratiqués sur des poissons isolés dans de petits aquariums infirmerie, sans sable ni décor, qui seront simplement aérés et chauffés.
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Message par gégé62 » lun. 23 janv. 2012, 15:59

l'eau des mes 3 aquariums est parfaite et pourtant j'ai des problèmes avec eux c'est pourquoi j'en n'en tient plus pour le moment :wink:
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Message par youness » lun. 23 janv. 2012, 16:32

"Il n'y a pas de poissons malades, que des bacs malades".

Cette affirmation, aussi choquante soit-elle, n'en est pas pour le moins vraie. Un poisson malade ou affaibli dans un bac équilibré ne court bien souvent aucun danger, pas plus en tout cas qu'un poisson sain évoluant dans cette même pièce d'eau. A l'inverse, un poisson sain dans un bac déséquilibré sera affaibli par le milieu dans lequel il évolue, et finira au fond du bac, le ventre en l'air, si l'aquariophile ne se préoccupe pas de résoudre le déséquilibre du bac.

Le poisson est en effet totalement dépendant du milieu dans lequel il évolue. C'est l'eau du bac qui lui fournit tous ses besoins existentiels, mais aussi des éventuels agents pathogènes présents en nombre important dans le bac en permanence. Si, d'ordinaire, les défences immunitaires du poisson suffisent bien souvent à le préserver de ces vecteurs infectieux, une carrence, un stress ou un déséquilibre seraient suffisants pour diminuer physiologiquement le poisson, et le rendre plus sensibles à la masse de parasites qui l'entourrent.
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Message par youness » lun. 23 janv. 2012, 16:43

Comme j'ai dit, les maladies se déclarent souvent suite à un déséquilibre du milieu de vie du poisson. Les principaux déséquilibres de nos bacs sont souvents les mêmes et se résument autour des quelques points suivants:
- l'hygiène du bac (Amoniaque, NO2, NO3, etc):
un nettoyage fréquent de l'eau, des décors et des masses de filtration évite une trop grosse pollution qui affaiblit le poisson et le rend plus sensible que d'ordinaire
- les paramètres de milieu du bac (t°, pH, gH, etc):
un poisson évoluant dans une eau qui lui convient sera plus robuste qu'un poisson évoluant dans une eau à l'opposé de ses besoins
- une population adaptée au bac:
une surpopulation génère un stress constant chez les poissons et augmente considérablement la quantité de pollution engendrée par les poissons
- l'alimentation du poisson:
une alimentation juste et équilibrée donne des poissons sains et bien portants, tandis qu'une suralimentation les rend gras et obèse
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Message par youness » lun. 23 janv. 2012, 17:00

les activités d’entretien il faut la réaliser chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année :wink:
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